К Тунгускому метеориту - Бурундук

Поход по Подкаменной Тунгуске с посещением Тунгусского заповедника
 июнь-июль-август 2004 г.

 Участники:
 Сергей Егоров  и Лариса Шавырина
 г. Королёв
 e-mail: shavyrina@inbox.ru

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изначально это дневник писался для семейного архива Ларисы и Сергея, и узкого круга людей. Осенью 2004 г. я получил письмо с текстом дневника, распечатал и, не смог оторваться, пока не дочитал до конца. Тут же решил, что столь эмоциональное описание путешествия к Тунгусскому метеориту должны увидеть многие люди, и предложил Сергею и Ларисе опубликовать его у себя на сайте, на что они сразу согласились. Забегая вперед, хочу сказать, что это описание довольно сильно повлияло на некоторых любителей спортивных походов. Люди были готовы забыть о бурных горных реках, и податься в тишь, в тайгу...
 Андрей Зарубин
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Моей любви
 Моей подруге
 Моей спутнице
 Посвящается…

 Сергей

 Средство передвижения: ноги, 2-х местный катамаран.
 Пройденное расстояние: 126 км пешком + 600 км на веслах.
 Продолжительность похода: 7 дней пешком + 27 дней на веслах.

 Содержание:
1. Предисловие
2. За четверо суток – половина страны! (Железнодорожная часть маршрута)
3. Дорога из Усть-Илимска на Катангу. (Пешая часть маршрута)
4. От Озерной до Ванаварки - рукой подать?! (Водная часть маршрута)
5. Где же ты, наш «Тунгусский метеорит»? (Посещение заповедника «Тунгусский»)
6. Краткий эвенкийско-русский словарь

 Предисловие

 Отправляясь в путь, мы мало представляли себе места нашего путешествия. Заблаговременно были решены многочисленные вопросы, касающиеся транспорта, продовольствия, одежды, быта, орудий лова рыбы и т.п. Однако, местность, по которой пролегал маршрут, была представлена лишь в виде топографических карт различного масштаба и нескольких электронных фотографий наших новых знакомых, посетивших эти места в 1999 году.
 Впервые перебравшись за Уральский хребет, мы открыли для себя новую страну под названием «СИБИРЬ». Буря эмоций, целые корабли новой интересной информации переполнили нас в один миг, давая пищу для свежих мыслей и глубоких размышлений.
 Вероятно, под действием этих мощных внешних воздействий повествование вышло очень эмоциональным и не похожим на туристический отчет, который, по моему мнению, должен содержать больше информации, включающей расписания ж/д и автотранспорта, возможные способы доставки, подробное описание водных и пеших участков пути, рекомендации по прохождению различных препятствий и т.д. Все здесь написанное представляет собой, скорее, рассказ о впечатлениях и переживаниях его героев, попавших в неизвестную страну. Нам он позволит время от времени вспоминать и переживать все заново, а всем остальным читателям – мечтать, расширять кругозор, намечать свои новые путешествия…
 Нам будет приятно, если чтение доставит Вам не только удовольствие, но и принесет пользу.

 За четверо суток – половина страны! (Лариса)

 Какая же огромная наша страна! До посадки в поезд мы себе даже не представляли, насколько далеко во все стороны света простираются ее территории. Для того чтобы представить и почувствовать этот размах, а также показать нитку нашего железнодорожного маршрута я приведу названия городов и рек, которые мы проезжали. Москва – Горький (Волга, Ока) – Киров (Вятка) – Пермь (Кама) – Свердловск (Чусовая) – Тюмень (Тура, Тобол) – Ишим (Ишим) – Омск (Иртыш) – Новосибирск (Обь) – Ачинск (Чулым) – Красноярск (Енисей) – Канск – Тайшет (Бирюса) – Братск (Ангара) – Шестаково (Илим) – Усть-Илимск (Илим, Ангара).

 26 июня 2004 г в 12-56 мы с Сережей, а также двое наших знакомых – путешественник и профессиональный фотограф Сергей Карпухин и начинающий натуровед и то же фотограф Кирилл, отправились в путь.
Дорогой до славного города Владимира познакомились с очаровательными ребятами – Егором и его сестрой Светланой с 3-х месячным сынишкой Андреем Юрьевичем. Света ехала из Архангельска, где служит ее муж – военный радиотехник, к маме во Владимир, а Егор ее сопровождал. Много было рассказов в пути и про наши и про его путешествия, и, кажется, он то же рано или поздно будет ходить с нами в походы.
 На подъезде к пермскому вокзалу пересекли огромную Каму. В Перми выходили на вокзал, но, к сожалению, найти что-нибудь интересное для фотографирования не удалось.
 До Урала за окном пышно разрослись и цвели синие и кое-где белые люпины, а за Уралом не переставали удивлять и радовать ярко-оранжевые лилии «Саранки», огромные синие цветы похожие на колокольчики ( в Подмосковье такие встречаются только «на 6-ти сотках» у хороших хозяек), были еще желтые лилии и крупные оранжевые «Жарки» (у нас это - Купальницы).
 На подъезде к Свердловску (от Москвы находится на расстоянии 1812 км) стоит столб с надписями на стрелке к Москве «Европа», а на стрелке к Свердловску – Перми – Тюмени- Омску – Новосибирску – Красноярску – Братску и т.д. - «Азия». Такая же надпись в красивом исполнении в виде развивающихся ленточек присутствует и на чугунных воротах ж/д вокзала.
 Тюмень – старинный русский купеческий город, и, как оказалось, ровесница нашего подмосковного пос. Болшево, образованного тоже в 1586 году. Ранее через это место держали свой путь караваны верблюдов, доставляя товары из Китая и Азии в Поволжье и, далее, в Европу. Все эти интересные подробности из истории города мы узнали из красивого фотоальбома, любезно предоставленного для просмотра нашей попутчицей Эммой Алексеевной, которая здесь родилась, росла и сейчас преподает русский язык и литературу в одной из тюменских школ. На высоком берегу р.Тура, левом притоке р.Тобол, расположился Свято-Троицкий мужской монастырь. В основании каждой улицы старого города красивейшие дома купцов и видных деятелей прошлого, преимущественно 2-х этажные с затейливыми наличниками на окнах. Большинство купеческих домов отреставрированы и являются историческими памятниками архитектуры, что очень порадовало.
 29 июня 2004 г. После 4-х суток пути (поезд №92 сообщением Москва-Северобайкальск») нас гостеприимно встретил город Усть-Илимск, что находится в ~ 5250 км от Москвы. Прямого сообщения с Москвой здесь нет, поэтому необходимо пересаживаться либо на другой поезд (что мы и сделали, перейдя из вагона в вагон), либо добираться автотранспортом из ближайшего Братска.
 Город, которому исполнилось в этом году всего лишь 30 лет, напоминает один из московских районов – Строгино. Много детей и молодежи вообще. Очень порадовало малое количество автомобилей на улицах и во дворах. Автомобили – преимущественно японские, с правым рулем, встречаются и наши ВАЗы. Главной достопримечательностью города, на мой взгляд, являются очень высокие сибирские лиственницы (выше наших подмосковных сосен) и красавицы пихты, растущие буквально везде: на автостоянках, во дворах, в парках и скверах.
 Гостиница «Усть-Илим», где мы остановились, удивила чистотой и высокой культурой обслуживания. Двухместный номер стоимостью 380 р/сутки (190 руб. за место) в Подмосковье может запросто иметь уровень класса «люкс»: все свежее, чистое, полное отсутствие пыли. На своем этаже мы не заметили обилие гостей, однако на рессепшене было заметно, что почти все номера заняты. Живут здесь американцы, вместе с нами заехали немцы, и те и другие, видимо – по рабочим делам.
 Приняв душ, около часа подремали и пошли с Сергеем осмотреть город. Первым делом зашли на вещевой рынок и купили классную панамку, т.к. свою фирменную Сережа оставил дома на вешалке; затем отправились к градообразующему сооружению – Усть-Илимской ГЭС, пуск которой произошел в 1974 году. Огромная плотина, перегородив могучую Ангару, образовала усть-илимское море с одной стороны, с другой же сбрасывала аккуратно уложенные по сегментам гигантские массы отработавшей воды, образующие уже в русле высокие пенные валы. Дорога к плотине оказалась излюбленным местом отдыха выпускников школ, о чем свидетельствуют надписи, оставленные на асфальтированной дороге и на пологих плитах плотины. Мне понравилась одна надпись, датированная 2003 годом: «Усть-Илимск – мы тебя любим». Кстати, по дороге из Братска на каменном выступе в скале, подступившей близко к ж/д полотну, имеется и такая надпись: «Мамы, папы, мы вас любим». Правда, здорово!

 Дорога из Усть-Илимска на Кáтангу (Лариса)

 Выехали из Усть-Илимска 1 июля в 17час. на ЛУАЗике Алексея в сопровождении Андрея Зарубина. Дорогой стало ясно, что без этой уважаемой машины и её бесстрашного водителя, вряд ли мы проехали так далеко в лес. Ребята смогли нас забросить на 16 км дальше от предполагаемого окончания проходимой дороги. Было дело – сели всеми колесами в глину, а ЛУАЗик под управлением Алексея сначала весь напрягся, съежился, потом рявкнул и выпрыгнул, сотворив волну в метр высотой. Андрей сказал, что на этом участке пути, что мы проехали на машине, они в свой поход (1999 г.) «чуть не сдохли». Дорога там переваливает Николаевский хребет, так-то тяжело, да плюс жара и отсутствие воды. В общем, нам здорово повезло. Добравшись до места, где дорога стала совсем непроходимой для машины, мы выгрузились, сфотографировались на память, соорудили ужин, выпили по 100 грамм «За знакомство и за поход» и к 21часу встали под рюкзак. Ребята попрощались с нами и уехали, а мы остались вдвоем в Тайге, на лесовозной дороге. Началась наша таёжная жизнь.
 В это время года здесь белые ночи. Мы не стали терять время и пошли по дороге к реке, а путь до Кáтанги не близок, по-хорошему – дня три, а по-плохому – лучше и не думать. Увидели зайца, крупный, стоит на дороге «столбиком», смотрит в нашу сторону и совсем нас не боится. Замечу сразу, что ружье мы не брали, его у нас и нет. Увидели следы медведя, подивились. Идем дальше. Видим следы медвежонка, медведицы – да они тут ходят «взад вперед»! Правильно, что им по лесу ломиться, когда дорога есть. Они в тайге – Хозяева, а мы – Гости.
Достигли ручья к 23 часам, преодолев тем самым за первый пеший день 1 км, т.к. ходили «челноком»: сначала – рюкзаки, затем – сумку с провизией несли на палке, положив на плечи.
 Здесь начинаю вести календарь. Каждый день записываю, чтобы не потерять ориентацию во времени и через неделю и через месяц пребывания в тайге.

 2 июля (пятница)
 Следующий день шли таким же образом, прошли примерно 9 км. Стояла страшная жара, и воды не было. Для того чтобы попить чаю брали воду из лужи. К вечеру дошли до р. Озерная. Как же мы радовались воде! Не смотря на тучи кровососущих, искупались.

3 июля (суббота)
 Встали пораньше, чтобы меньше жариться на солнце, но все-таки пришлось изрядно попотеть. Взбирались на пригорки, спускались, потом опять взбирались, и ЖАРА. Вдруг увидели, что к нам навстречу идут, обмахиваясь веточками, наши друзья Сергей Карпухин и Кирилл Шаповалов. Решили нам помочь, т.к. они уже затащились на Катангу. «Люди, мы вас любим!» - кричала я на весь лес.
 Конечно, совместный ужин, тосты. Особенно понравился тост, произнесенный Карпухиным: «За присутствующих ЗДЕСЬ Дам!»

 От Озерной до Ванаварки – рукой подать?! (Лариса)

 4 июля (воскресенье)
 К полудню следующего дня собрали катамаран. И выдвинулись по Катанге-реке, ребята пошли часа на два раньше. Спустя 15 км, среди густо заросших кустарником берегов, увидели пришвартованный катамаран наших ребят и «лодчонку», привязанную к вбитому в воду небольшому колышку (по таким колышкам впоследствии удавалось распознавать скрытые от глаз зимовья). Подошли. Перед нами открылась огромная поляна и на ней множество деревянных домов. Вот и Илимская контора. Высадились. Вокруг тишина и покой. Пошли осмотреться. Тропа привела нас к центральному дому, поскреблись. Опять тишина. Потоптались, поговорили между собой. Выходит из избы Карпухин. Вот где они! Заходим в избу, а дверь там обитая, плотно закрытая, поэтому и слышно нас сначала не было, сидят за столом: незнакомый человек в белой чистой рубашке, красивая седина и аккуратная стрижка, на вид лет пятьдесят шесть – это Сергей Леонидович Ямпольский (но оказалось, что ему 65 лет) и наш Кирилл. Они втроем пили чай, рассказывали, какими судьбами здесь оказались, да и нас поджидали. Познакомились и мы с Сергеем Леонидовичем, великолепный рассказчик, как много он прочитал и как хорошо пересказывал по памяти целые главы из книг.
 Сергей Леонидович вспомнил, что, действительно, в 1999 году встретил на реке двух ребят, он даже помнит их имена, Андрей Зарубин и Алексей Юдайкин, но только тогда он был на Кирьяновской конторе. Ребята! Сергей Леонидович передает вам привет!
 Ямпольский уже накормил наших жареной щукой, а мы еще не сбили голод по свежей речной рыбе. «Сейчас я вам вытащу парочку», - сказал С.Л. и отправился с удочкой на реку, как будто у него щуки на огороде растут. Нам это было в диковинку, т. к. я и предположить не могла, что здесь так много рыбы. И действительно, смотрим, несет С.Л. рыбу, десяти минут не прошло.
 Потом была настоящая баня. Я напарилась так, что еле чаем отпилась, чуть дух вон не вышел.
Разбили палатки на поляне. Спали в палатках, туда не попадают комары в огромных количествах, ну а если попал десяток, то с ним и разобраться можно по-быстрому.

 5 июля (понедельник)
 Мы решили остаться здесь еще на один день, а Карпухину и Кириллу надо идти дальше. У них задача пройти всю реку до Енисея, а это маршрут месяца на два, им надо поторапливаться.
 Пока ребята паковали и привязывали к катамарану вещи, мы ловили рыбу. Сережа вытащил 3-х щук и одного окуня хороших размеров, подошла я и добавила к улову еще 3-х щук, хотя я и не рыбак.
 Ребята уплыли, увозя с собой наши наилучшие пожелания.
 В этот вечер я душевно покушала пожаренных Леонидычем щук. К слову сказать, мы ели наш улов два дня.

6 июля (вторник)
 Наступило время и нам прощаться с Леонидычем и с Илимской конторой. Жаль. Уж больно хорошее место. Среди тайги на поляне у реки стоят дома, в них когда-то жили и трудились сначала приказчик купца Чёрных, торговал с тунгусами, они ему соболя, белку, а он им порох, ружья, домашнюю утварь, а потом штатные охотники и сам управляющий участком Катангского отделения зверпромхоза. Тут жила и учительница, обучала местных детей. Основана Илимская контора купцом Чёрных 260 лет назад. Сейчас здесь осталось домов 8-10 и различные хозяйственные постройки. Когда открывается охотничий сезон, сюда приезжают охотники и живут здесь всю зиму. Добывают зверя и пушнину. Леонидыч живет здесь вот уже на протяжении 35-ти лет. Пока мы гостили у него, услышали множество рассказов об охотниках, о повадках медведей, сохатых. Рассказывал он о страшных и о курьёзных случаях, которые происходят в тайге.
 Но настало время прощаться и нам. Мы помахали друг другу на прощанье и скрылись за поворотом реки.
Спустя 3-4 часа дошли, точнее, доплыли до Уханьского зимовья. Перекусили, было светло, пошли дальше. Понемногу начинаю осваиваться в этой глуши. Трудно даже взять в толк, что кругом никого, только звери. Ребята уже, наверное, отошли от нас километров на 30. Правда, встречающиеся зимовья внушают слабую иллюзию присутствия людей в этих местах.
 По пути ловим рыбу. Долго этим заниматься не приходится, заброс – улов, заброс – улов. Ловим столько, чтобы всё съесть, чтобы не пропадала.
Налетела сильнейшая гроза. Мы вымокли насквозь. Пережидали грозу под берегом, стоя у края воды. А больше негде! Деревья кругом высокие, упаси Господи под ними стоять. Видели мы останки взорванных молнией деревьев, разлетаются в щепки.
 Вечереет стремительно, а мы уже и забыли, как это бывает, когда сразу темнеет, а стоянка не найдена. Сейчас еще круче, под этой грозой нас не спасли даже наши «непромакухи». Ищем, где притулиться, но нет ничего подходящего, везде болота. Прошли еще около 4 км и «О! Чудо!», - я увидела место, где явно ночевали наши ребята. Экстренно выгрузили вещи, поставили палатку в елках (все кругом мокрое), сварили-таки уху из пойманной рыбы, выпили чудеснейшего спирта с «золотым корнем» и увалились спать. Я уснула, несмотря на свой вымокший спальник, прикрылась кое-где сухими частями спальника и сладко заснула. Уха и спирт были превосходны.

7 июля (среда)
 Встали под нежное ласкание ветерка и яркое солнце. Какая красота вокруг. Совсем не то, что вчера в темноте, когда пугает каждая тень или коряга. Удалось все просушить. Вышли в путь. Через 15 км снова начались приключения. Завалы! Один, двусторонний, обнесли по берегу, продираясь сквозь колючие кусты шиповника. Тяжеловато было, но справились. Другие два преодолели по воде. К 19 часам подошли к зимовью напротив впадающей в Катангу реки Мара. Живописное место. На высоком берегу Катанги, под могучими кедрами изба, стол, очаг с крючьями для вяленья мяса. Решили заночевать здесь, но не в доме, а в палатке, мы как-то еще не пообвыклись ночевать в избах. Хотя в избе все чисто, дрова сложены у печки, матрацы подвешены к потолку, лежанка обновлена новыми досками. Видно, что здесь очень хороший хозяин. Мы «повечерили» и улеглись спать. Хотим встать пораньше, чтобы световой день был дольше.

 8 июля (четверг)
 Утром Сергей испытывал снасть, которую сам смастерил, но это не изобретение – это «кораблик» для ловли на течении. Снасть работает, поймал сорогу. Тут же её и зажарили.
 «Ни дня без приключений!» - вот наш девиз. Увидели как у ручья, который впадает в Катангу, работает, «не покладая челюстей» щука. Решили подойти и «добыть» (выражение здешних охотников) хищницу. Пристали к берегу, встали над ручьем, и тут началось… Сергей зацепил огромную щуку, не знаем она, не она тут охотилась, оказалось, что их здесь пруд пруди. Так вот, он её вываживает, она аж над водой взлетает, подтащил к берегу, а она в подсак не лезет. Я пыталась вытащить её за леску, но она откусила снасть и ушла. Пока мы вели бой с щукой, у меня сердце бешено колотилось, чуть из горла не выкатывалось. Как только она вильнула хвостом, прихватив любимую Сережину снасть, я решила выловить здесь всех щук, проснулся спортивный азарт. Я забросила спиннинг и тут же взяла щуку килограмма на три, потом Сергей – чуть поменьше, потом еще одну, здоровенную, что ушла. Мы уже порядком подустали тягать такие «чушки». Но мне не давала покоя одна щука, которая пряталась в траве, охотилась на малька у берега. Она все клацала своими челюстями, играя на моих нервах. Я то сверну спиннинг, так как рыбы уже много, то разберу, так как она опять «чавкает». Я все-таки ювелирно забросила спиннинг, чтобы не зацепить траву, провела чуть-чуть блесну и «бац!» она у меня на крючке. Всё, пора заканчивать с такой рыбалкой, а то нам не съесть столько рыбы.
 Плывем дальше. Река все петляет. Вдруг увидели на берегу у воды оленя. Он любопытный, увидел нас много раньше того, как мы его заметили, все стоял не шелохнувшись, смотрел своими огромными черными глазами на «что это такое движется по реке?». И только когда мы поравнялись с ним, он в два прыжка вскочил на крутой склон и скрылся в зарослях. Это был такой очень упитанный северный олень, без рогов, бело-серого цвета, очень внушительная тушка. Хорошая добыча для охотников, но когда я увидела этого зверя, его чувственный большой нос, глаза, я поняла, что мне жалко убивать животных. Sorry for tears.
Вечером встали на ночлег в хорошем месте, мягкая травка, маленькие елочки и высокие пихты с мягкими иголками.

9 июля (пятница)
 Все время забываю описать этот тонкий сладкий запах цветов, который стоит над рекой. Вначале, когда мы только подошли к реке, на утро первой ночевки на реке, я почувствовала запах пионов. Они росли там повсюду - кусты розовых пионов. Затем, во время нашего плавания, все время ощущался запах белой акации, смородины и шиповника, а еще аромат трав и цветущих кустов там, где нет автотранспорта. Здесь невероятный чистый сладкий воздух. А вчера я вдруг ясно почувствовала запах бани, вернее это был такой густой запах хвои, как будто в бане заварили еловый и можжевеловый веник, и еще было что-то пряное. Такой запах я ощущала уже очень долго, хотя плыли мы как обычно, в погоде не было ни каких изменений, правда, стояла сильная жара уже третий день. И заметно увеличилось количество кедров, лиственниц, пихт.
 Подошли в этот вечер к S-образному перекату. Решили встать на ночлег на высоком берегу. Немного напуганные рассказами Леонидыча о медведях, рассуждали, что может быть на крутых берегах зверю особенно делать нечего. А склон этот метров в 15 и почти отвесный. Расчистили место для палатки и костра. Получилось очень живописно. Палатка в теньке под елями, а костер и «столовая» на «балконе» над рекой. «Балкон» же обрамлен невысокими кустами цветущего шиповника. Пока ужинали, слышали частые внушительные шлепки по воде. Вдруг это царь-рыба Таймень? Надо завтра ловить. К тому же хочется отдохнуть от ежедневных поисков удобного места для ночлега.

 10 июля (суббота)
 Дневка на S-образном перекате. Лежу в палатке, читаю. Полдень. «Лариса!»- кричит Сергей. - «Иди скорей сюда!». Я подпрыгиваю, и как пожарник, вскочив только в сапоги и схватив на ходу подсак, бегу к нему, сиганув с «балкона» через кусты. Бегу по песчаному откосу, ноги увязают в песке. Кричу: «Бегу! - а сама успеваю подумать. - А вдруг там медведь. Ну и пусть, пропадать так вместе. – Опять кричу. – Сережа! Я уже! Я сейчас, я уже близко!» Подбегаю, вижу, Сергей сидит верхом на ТАЙМЕНЕ!!!
 Ура! Сбылись ожидания. Таймень наш, весом с ПЯТЬ кило, с красным хвостом, в крупные красные пятна. Сережа никак не может успокоиться, нервно курит. Восторг. Сердце бешено колотится у обоих. Понемногу приходим в себя. Фото на память!

 11 июля (воскресенье)
 Утром по обыкновению купались. Собрались и пошли дальше по маршруту. Зарядил на полдня дождь. Идем в нормальном режиме, под дождем отдыхаем от комаров, мошки, паутов и всех-всех-всех, здесь все кусаются! К 21 часу, смеркается, разбиваем стоянку под кедрами. Вползти на нее было трудно, но, цепляясь за кусты и «все что попало», вскарабкиваемся и устраиваемся на ночлег. Устали, так как почти одиннадцать часов на воде.
Немного статистики. Доедаем 20-й килограмм жареной и иногда вареной щуки. Утолили первый голод!

 12 июля (понедельник)
 С утра помылись на плесе, мы практикуем это. Очень удобно, берег песчаный ровный. Я плаваю туда-сюда. Вечером расположились на стоянке с «балконом» на реку, почти как на той с тайменем, та конечно была лучше, зато здесь почему-то нет комаров и мошки. Тайменя заранее присоленного вывесили над костром подвялиться, так посоветовал Леонидыч, скоро будем снимать пробу.

 13 июля (вторник)
 Да, таймень – это сила! Ели, аж с чешуёй. К 14 час. подошли к Кирьяновской конторе. Вот и пройдены первые 200 км по реке. Здесь нас уже поджидал Анатолий Николаевич Руденко.
 Кирьяновская контора построена на изгибе реки, которая, вобрав в себя воды многочисленных ручьев, уже раздвинула свои берега и стала более привольной и широкой. 230 лет назад купец Черных Кирьян Иннокентьевич основал здесь свою вторую контору. А так же воздвиг часовню, в которой священник крестил в православную веру и нарекал православными именами тунгусов. Так же как и на Илимской конторе здесь есть вертолетная площадка и вчера сюда первый раз за два года прилетел вертолет. Позавчера прошли наши ребята, они и сказали, что мы где-то неподалеку.
 Мы поприветствовали друг друга, пошли мыться в баню, а наш гостеприимный хозяин приготовил нам борщ. Анатолий Николаевич тоже живет здесь все лето, а иногда остается и на зиму. Все необходимое у него припасено. В лéднике хранятся картошка, рыба, мясо. Зеленый лук растет на огороде. Есть радиостанция, и каждый вечер Анатолий Николаевич выходит на связь с семьей. С началом охотничьего сезона к нему приедет сын, будут добывать промысловую пушнину, т.к. они штатные охотники. У А.Н. здесь живут две восточносибирские лайки, 9-ти летний кобель Кучум и полугодовалая Белка. Кучум серьезный и по пустякам не лает, а Белка, учуяв зверя даже на другой стороне реки, повернет морду в сторону зверя и звонко лает, оповещая хозяина. По утрам Белка охотиться в лесу за зайчиками, прибегает из лесу вся мокрая от росы. Восточносибирские лайки всегда сопровождали тунгусов, как и хозяева, они обладают очень добрым нравом и очень любят охотиться. А.Н. жалеет своих собак и мажет им морды и будки средством от комаров.
 Анатолий Николаевич очень крепкий 65-ти летний мужчина с огромными кулаками. Он родился на Украине, но, еще подростком, прочитав множество книг таежных писателей-охотников, мечтал жить в тайге. Специально окончив Лесной ВУЗ, Руденко приехал по распределению в Иркутскую область. Обзавелся семьей, вырастил троих детей, подрастают внуки, и, стоя над Катангой-рекой говорит нам: «Я счастлив. Осуществилась моя мечта жить в этой вечной красоте».
 Мы погостили у А.Н. один день. Ловили в три удочки ельцов. Эта чудесная рыбка очень вкусна, когда её пожаришь. Пока ловили, а это процесс беспрерывный, ельцы не дают отдохнуть рыбаку, так и лезут на крючок, много шутили и балагурили. Потом А.Н. нажарил на ужин этих самых ельцов, и мы втроем шикарно «повечерили». («Повечерить»- ужин за «рюмкой» чая с продолжительными беседами – от автора). Много нам рассказал Анатолий Николаевич о самих эвенках-тунгусах. Это очень добрый народ, умевший и живший в лесу. По лесу они всегда ходили без каких либо карт, ориентируясь очень точно, могли выйти из леса точно в заданном месте. Эвенки были «доверчивы как дети» (это выражение А.Н.), с такими же чистыми глазами и помыслами. Они искусно охотились и, живя в лесу, мастерили себе орудия производства и охоты так, что и сейчас, когда нам посчастливилось увидеть эвенкийскую острогу, диву даешься на такое умение обрабатывать металл и кропотливый труд мастера. В разговоре выяснилось, что здесь на Кирьяновской конторе есть и три захоронения почивших с миром тунгусов, и двух русских. Последнее захоронение 30-х годов. Захоронены они были около часовни. На утро следующего дня мы пошли посмотреть это место, остался след только от последней могилы, чуть провалившаяся земля по контуру. От часовни тоже остался только контур, с вросшими в землю нижними брёвнами сруба. Хранился на Кирьяновской конторе бронзовый крест с часовни, но нечистые на руку туристы из Питера украли его. Вот такой чёрный след тянется за этими людьми. Их тут поминают плохим словом.

 15 июля (четверг)
 Прощаемся с Кирьяновской конторой и с Анатолием Николаевичем. На дорогу он нам дал и хлеб, и сахар, картошку, лук, сгущенку, три огромных куска соленого тайменя около четырех кг и варенье из «голубицы». Дал бы еще много чего, но мы уж отказались, т. к. своих продуктов почти не начинали (знали бы в Москве, не тащили бы такую тяжесть – две недели на дарах природы и подарках людей). Сергей Леонидович на Илимской конторе тоже снарядил нас продуктами: ведро картошки, полведра репчатого лука, гречки килограмма два, заготовка борща в банке. Я думала здесь, в тайге, нет никого, а здесь такой хлебосольный народ!
 В этот день прошли километров двадцать, заглянули в реку Долбачан (с эвенкийского «Мать тайменя»). Первая на нашем пути такая чистая широкая речка. На месте впадения Долбачана в Катангу Иркутская область граничит с Эвенкийским автономным округом и до впадающей в Катангу р. Хаталанги мы плывем по водной границе этих двух субъектов Российской Федерации. Здесь же мы пересекаем и один часовой пояс, теперь местное время – это Москва + 4 часа.
 Дошли до начала порогов, которые имеют протяженность около 90 км. Вот это будет развлечение! Местность здесь красивая. Высокие горы, у подножья которых река, как правило, извивается, образуя либо большой песчаный пляж, либо огромную «булыжную мостовую», с такими ровными гладкими валунами, что на них даже садится вертолет. Мы остановились как раз в таком месте, где велась геологоразведка, и доставка грузов осуществлялась вертолетами.

 16 июля (пятница)
 Отличный день! Погода как всегда хорошая. Солнце. Летняя жара. И 30 км мчимся по порогам, временами останавливаемся, даём рукам отдохнуть от напряжения. Пойманную по пути рыбу отпускаем. Идет охота только на «Дылбо» - так эвенки называли тайменя. Другая рыба уже не интересует.
 По пути замечаем неожиданную красоту обрамляющих реку высоченных скал. Они встают над нами древними готическими замками красноватого цвета, у подножья которых растут вечнозеленые кедры.
 На ночевку остановились прямо у порога, на небольшом песчаном пляже.

 17 июля (суббота)
 Утром как всегда искупались, позавтракали, собрали палатку, рюкзаки. Стоит сильный шум от порога. На противоположном берегу увидели оленя. Он спокойно прогуливается вдоль всего берега, грациозно ступая копытами по камням. На нас он не обращает ни какого внимания, остается только догадываться, толи он нас не заметил, что конечно вряд ли, у него же острое обоняние, то ли мы ему настолько безразличны.
 Проводив оленя взглядом, мы опять помчались по порогам и к вечеру припарковались к мелко-галечному пляжу у устья речки Чулакан.
 Место необыкновенной красоты. Наша палатка стоит на пляже под высоченной отвесной скалой - средневековым зáмком. В этом месте Катанга чуть изгибается и вместе с впадающим Чулаканом образует, как будто «перекресток трех дорог». Нет, на этом месте надо задержаться, налюбоваться новым пейзажем. И закат сегодня сочный, яркий!

 18 июля (воскресенье)
 Ловим в Чулакане, иногда забрасываем удочку в Катангу. В Чулакане ловиться хариус. Я почти беспрерывно плаваю вдоль берега, погода очень жаркая. Пойманного хариуса присолили. Будем есть деликатес, конечно, это не таймень, его мы съели уже около 10 кг, но тоже вкусно, тем более 10 кг хариуса мы еще не съели.

 19 июля (понедельник)
 Шикарно отдохнули на Чулакане, но надо двигаться дальше. Дошли до Угояна. Последний житель этого поселка – Дед Сашка уехал, видно уж совсем состарился. Так нам сказал парень по имени Михаил, встреченный нами на зимовье на р.Бармия. Он же передал нам привет от наших ребят, они прошли это место 15 июля. Так же Михаил сказал, что до Ванавары нам еще 300 км пути. Живет Михаил на зимовье все лето, снабжает семью рыбой, мясом, грибами, ягодами. Сейчас он один, но ждет приятеля из Ванавары, которого он отправил туда с полной лодкой продуктов. Они с приятелем еще и картошку в Угояне сажают.
 В Угояне мы останавливаться не стали. Здесь запустение, трава по пояс. Дошли до мощного порога Чанга. Встали на «булыжной мостовой».
 Сегодня днем я увидела сибирские лилии «Саранки». Они ярко-красного цвета. Они вдруг сразу все распустились и стоят огромными красно-оранжевыми букетами в зеленой траве по обе стороны реки.

20 июля (вторник)
 Дождь с самого утра и почти весь день. В перерывах между дождем наловили и нажарили щук и окуней. Весь день провели в палатке. Но к 18 час. вечера небо прояснилось и установился чудесный тихий вечер. Развели огромный костер. Долго молча смотрели на огонь, как это бывает в походе.

 21 июля (среда)
 Нормальный ходовой день. С утра загорала на пороге, пока Сергей ловил рыбу. Он ничего не поймал, и мы пошли дальше по реке. Погода резко испортилась, подул холодный ветер, на небе появились свинцовые тучи. Сегодня началась осень. Этот вывод я сделала уже потом, так как свитера я уже больше не снимала до конца похода.

 22 июля (четверг)
 Увидели зимовье, окошки выкрашены свежей краской, пристали. Вошли в дом, все очень чисто и, так как время к вечеру, решили переночевать в зимовье. Ужинаем за столиком на высоком берегу над рекой, выпиваем за «тяжелый переход», т.к. второй день дует холодный ветер, а сегодня еще и в «морду». К ночи начался дождь и мы перешли в дом. Затопили печь. Хорошо. Жарко! Спали, не залезая в спальники.

 23 июля (пятница)
 Поспела красная смородина. И так как варенье мы только что доели, решили набрать смородины и сварить новое. По пути поймали двух щук, а то что-то соскучились по рыбе, хотя без рыбы были всего два дня. Встали у хребта Ломонос.

 24 июля (суббота)
 Целый день на рыбе. И уха, и жареная. Проплываем восхитительные места. Скалы, образующие хребет, вызывают восторг и трепет. Похоже до Чемдальска не далеко, надеемся завтра туда дойти. Встретили мужчину на моторной лодке, услышав мотор, удивились, первый механический звук за столько дней тишины. Оказалось, что это тот самый приятель Михаила, поспешает к нему, так как мотор немного барахлил, и он уже задерживается к контрольному времени. Улыбается нам, немного поговорили, узнав, что мы из Москвы, мужчина искренне удивился, мы для них почти что инопланетяне.

 25 июля (воскресенье)
 К 15 час. пришли в Чемдальск. В двенадцати км до Чемдальска, на крутом повороте реки, нам открылась невероятная картина, скалы здесь сформированы какой-то другой каменной породой и под воздействием постоянно дующих здесь ветров приняли очертания статуй. Я увидела в этих скалах такой образ, как будто огромное количество народу встало над рекой. В первом ряду женщины, некоторые в платках, одна из них беременная, за бабами стоят мужики, дети. Увиденное мной вызывает чувство грусти, как будто все эти люди молчаливо вглядываются в даль и каждый из них ждет и никогда не дождется кто мужа, погибшего на фронте, кто отца-охотника, попавшего в лапы медведя, кто сына, утонувшего в реке или замерзшего в тайге. Это место называется Чемдальские столбы. А для меня это великое произведение искусства, созданное самой природой, удивившее и поразившее меня до глубины души. Из Чемдальска сюда можно дойти пешком, довольно близко, всего 4 км.
 Чемдальску - 300 лет. Численность населения около 30 человек. В поселке нет воровства, это мы определили сразу, так как с лодок у берега не снимают на ночь моторы. Здесь живет около 30-ти человек, семьи русских, эвенков и метисов русских с эвенками. Народ очень приветливый, в день нашего приезда они добыли на речке Аява зверя (лося) и суетились по поводу доставки туши в поселок. Познакомившись в последствии с нами, и нас собирались угостить мясом, но мы отказались, так как совсем не были голодными. Хочется упомянуть интересный факт, добычей мяса здесь занимается один человек, наиболее удачливый и очень хороший охотник. Добывает он зверя подальше от поселка, чтобы в неблагоприятное время можно было добыть зверя ближе к дому и не голодать всем поселком. Так вот добывает зверя один, а заботы по доставке туши ложатся на всех мужчин, затем привозят добычу в дом к старосте, человеку, справедливо пользующемуся безграничным доверием и только он делит мясо на все семьи поселка, чтобы все в поселке равное время были с мясом. Этот обычай уходит корнями в трехсотлетнюю историю освоения Восточной Сибири. Вот такой вот "социализм" увидели мы здесь, так как доставка туши происходила во время нашего присутствия в Чемдальске, а о том, как его добывают, нам рассказали ребята из Красноярска, о них я напишу чуть позже. Кстати в Чемдальске есть один единственный грузовик ЗИЛ-151, старенький, но на ходу, на нем то и привезли добытого зверя.
 Погода подпортилась, задул сильный ветер и пошел дождь с градом. Вещи мы оставили на берегу, а сами пошли оглядеться. В Чемдальске много крепких деревянных домов, некоторые заколочены, как будто законсервированы до лучших времен. Много и обитаемых домов с добротным подсобным хозяйством. Есть электричество, которое вырабатывает дизельная станция, телевизор показывает пять или шесть программ: Первый канал, РТР, Культура, НТВ, ТНТ и еще какой-то. Отапливаются дома дровами. На улицах много телят, коров меньше.
 На главной улице нам встретился молодой человек по имени Денис, он открыл нам поселковый клуб, где мы разместились на постой, показал, где находится баня. Банька маленькая, на двоих человек, очень чистая и крепкая, не знаю, сколько она эксплуатируется, но создает впечатление, как будто она совсем новая. Баня построена для экспедиций, мы, кстати, для местных тоже были – «экспедиция». Рядом с баней на той же главной улице, а улиц здесь всего три, находится здание поселковой администрации, над этим домом развиваются два флага: России и Эвенкии. Погода стала очень переменчива, после града сразу выглянуло солнце, пока топилась баня, мы посетили местный аэропорт - достаточно ровное поле, очищенное от деревьев. В здание аэропорта мы не заходили, там, по-моему, кто-то живет. Обошли вокруг здание администрации, обнаружили, что в нем находится еще медпункт, библиотека и, немного в стороне, метеорологическая станция, куда ежедневно приходит Денис и снимает показания, а затем по рации сведения сообщаются в центр, наверное, в Ванавару. На главной улице мы обнаружили детский сад «Солнышко», посещают его трое малышей. Есть в Чемдальске школа, она стоит на некотором отдалении от поселка, на высоком берегу реки, она была раньше восьмилеткой, а теперь здесь только начальная школа – три класса, остальное образование надо получать в Ванаваре, за 180 км. Поговорили с местным жителем, который приехал сюда с Украины двадцать пять лет назад, да так тут и остался. Раньше он работал «парашютистом» - есть здесь в тайге такая специальность, это значит надо высаживаться с вертолета и тушить очаг возгорания в лесу. Сейчас он не работает, занимается домашним хозяйством, дом у него - «Полная чаша», хотя корову они с женой не держат, говорит дома, на Украине скотина надоела. Живут огородом, жена работает в медпункте, а раньше преподавала химию в восьмилетке. Он же сказал, что есть слухи, будто бы опять откроют восьмилетку, тогда жена опять пойдет учительствовать. Наш собеседник снарядил нас такими своеобразными двадцати пяти литровыми ранцами для воды, в которых местные жители носят воду с реки, колодцев в поселке нет, вода рядом. Мы отправились набирать воду и на берегу познакомились с двумя ребятами из Красноярска – это «экспедиция» зоологов – экологов, они наняты компанией «ЮКОС» для мониторинга экологической обстановки местности, так как вокруг много нефтяных разработок, как со времен СССР так и постперестроечного времени.
 Андрей и Владимир пригласили нас после баньки отужинать с ними, мы с радостью согласились. Наши новые друзья разместились в шикарном двухэтажном доме, где проходят местные выборы краевого и федерального значения. Оказалось, что в этот дом неделю назад занимали наши москвичи. Здесь вообще всегда селят приезжих, нас же поселили в клубе, так как красноярцы прибыли в поселок днем раньше нас и «экспедиции» оказалось уже две.
 Ужин и разговоры о затаенных местах тайги, о встреченных ими в тайге отшельниках и «староверческих» деревнях продолжался всю ночь на пролет. Разошлись поспать только в 6 утра. Ребята поведали нам, что обнаружили здесь, в Чемдальске, занесенного в красную книгу Большого Улита – это маленькая птичка с довольно длинным клювом. Показали нам снятую на видеокамеру Скопу (думаю это из отряда «совьих») и рассказали, как же называются эти птички, которые весь наш путь по реке сопровождали нас в дороге – это «перевозчики». Расходились по домам, когда на улице уже вовсю рассвело.
 Поспав до 10 утра, мы опять же вчетвером позавтракали и где-то в районе 13 час. отплыли от Чемдальска.

 26 июля (понедельник)
 Проплыли от Чемдальска 15 км. Встали на пляже в месте впадения в Катангу р. Аява. Решили отоспаться после бессонной ночи в Чемдальске.

 27 июля (вторник)
 Хорошенько выспавшись и вкусно позавтракав, довольно далеко продвинулись по реке в сторону Ванавары, порядка тридцати пяти км.

 28 июля (среда)
 Утром над нами пролетел маленький самолетик «кукурузник», который увозил наших красноярцев из Чемдальска в Ванавару. Мы помахали им с берега рукой, а вдруг увидят?
 День ветреный, но солнечный. По берегам по-прежнему цветут «саранки». Ловим рыбу время от времени, но её здесь заметно меньше. Так как встречаются рыбаки на моторках, они ловят сетями.

29 июля (четверг)
 Отличный день. Хорошо погребли. Встретили на зимовье мужчину, зовут его Анатолий Иванович. Он пригласил в Ванаваре к себе на постой. Весь день провели на пойманной рыбе.

 30 июля (пятница)
 Весь день ветер «в морду», но мы уже близки к цели, к Ванаваре и нам уже все нипочем. Встречаются артели косцов. Они живут в палатках на берегу, заготавливают сено для скотины в Ванаваре. Проплыли мимо фактории Водозимá. Стоит на просторном берегу Катанги крепкий огромный дом, рядом высокий лáбаз, но здесь уже тоже никто не живет.
 К вечеру подошли к устью реки Тэтэрэ. Здесь уже Катанга становится Подкаменной Тунгуской на законных основаниях. На всех географических картах река Катанга после слияния с Тэтэрэ именуется Подкаменной Тунгусской.

 31 июля (суббота)
 Наша последняя стоянка на реке. До Ванавары осталось чуть больше пяти километров. Специально тянем время, жаль прощаться с рекой. Вечерим, допиваем оставшийся спирт, а «не берет». Вспоминаем сегодня, какие дикие места мы проходили. Записи мои были, мягко говоря, лаконичны, всего, наверное, инее высказать и не описать. Очень дикие места. Слава Богу, мы живы. Завтра Ванавара.


 Где же ты, наш «Тунгусский метеорит»? (Сергей)
 Посещение заповедника «Тунгусский»

 1 августа (воскресенье)
 Ванавара – старинный поселок. Он, приблизительно, ровесник Кежме на р. Ангара (300-400 лет). Точнее сказать не могу, отталкиваюсь от даты образования Красноярского острога (ныне Красноярск), который был основан казаками в 1618 году. Наши новые знакомые рассказали, что на месте сегодняшней Ванавары испокон веков находилось родовое стойбище коренных жителей этих мест – эвенков. Когда-то, давным-давно сюда пришли мужик со своей женой: Иван и Варвара. Построили они первую избу и основали тем самым поселение русских. Эвенки прозвали их на свой манер: Вáна(Ваня) и Вара (Варя); и результатом соединения двух имен со временем явилось название села – Ванавара.
 Поселок Ванавара – центр Тунгусско-Чунского района Эвенкийского автономного округа. Жителей – около 3500 человек взрослого населения (голосующих). На удивление много детей: в 7-ой класс в этом году пошли 60 ребят, а в 1-ый – около 40 первоклашек. Достаточно развита инфраструктура: много магазинов, школа, больница, дом престарелых. Поселок имеет большую площадь застройки. Протяженность его вдоль реки 3-5 км. Дома бревенчатые, в основном на 1-2 семьи. Отопление печное, электричество вырабатывает поселковая дизельэлектростанция. Небольшие огороды сзади домов поражают своей урожайностью. Например огород у нашего хозяина имеет площадь около 5-ти соток, однако, дает картофеля 12-13 мешков. Отсыпные дороги в поселке в дождь превращаются в грязное липкое полотно, в сухую солнечную погоду покрытие подобно асфальту. Телефонная связь с материком – спутниковая, дозвониться из села в любой уголок РФ не составляет труда. Мы соединились с двумя мобильными абонентами, находящимся в Королеве и деревне в 130 км от Москвы по Рижскому направлению.
 Каждый май в Ванавару с Енисея приходит караван судов с грузом топлива, продуктов и т.п. Три раза в неделю авиарейс Красноярск - Ванавара и обратно (АН-24), с которым мы летели по окончанию путешествия. Дороговизна доставки ощутимо повышает цену продуктов и запчастей. Зимой, когда замерзают болота, начинают функционировать зимники. Включаются в работу местный автотранспорт: на «Урале» или «УАЗе» можно попасть в Усть-Илимск или Красноярск (780 км по прямой). На «Буранах» ходят по тайге по зимникам и, вообще, не имея под гусеницами никаких дорог или их подобий. Такая трасса называется «целик» - бездорожье, снежная целина с покровом до 1,5 метров.
 Все трудоспособное население занимается охотой с осени по весну, рыбалкой, сбором грибов и ягод. Если быстро «поворачиваться» вполне можно прокормить себя и свою семью. В сезон местные охотники, а также приезжие расходятся по своим охотничьим участкам и добывают лося, оленя, - в основном, для себя, соболей, белок – на продажу. Мы впервые попробовали мясо оленя и лося, и, оказалось, оно ни в какое сравнение не идет с говядиной или свининой. Его чистота, отсутствие запахов, жира, отличный вкус просто поражают. Рыбачить можно круглый год. Хариуса, ленка много на притоках Подкаменной Тунгуски, хотя, вообще, рыбы близ Ванавары меньше, чем в верховьях, а тайменя здесь совсем не осталось. Основные грибы для сбора – грузди и рыжики, ягоды – голубица (голубика), черная и красная смородина, брусника, клюква.
 Мороз в 2004 году достигал 57С, однако, переносится он тут легко ввиду низкой влажности воздуха. Летом обычно жарко, в июне, июле – 30 – 40 градусов жары. В мае вскрываются реки и до начала июня практически нет кровососущих насекомых. Осень наступает рано, 20 июля с изменением погоды мы почувствовали ее приближение.
 Итак, 1 августа в 11-30 дня мы разбирали катамаран на берегу недалеко от устья р. Ванаварка. Закончилась первая часть нашего путешествия. Перетащив снаряжение в дом, устроили банно-хозяйственный день. Дозвонились до Нины Ивановны, узнали вкратце королевские новости, и, конечно, слегка отметили окончание первой водной части маршрута.

 2 августа (понедельник)
 Утром посетили администрацию ГПЗ (Государственный Природный Заповедник) «Тунгусский» для решения организационных вопросов. Познакомились с сотрудниками, просмотрели множество фотоматериалов, выбрали маршрут и график движения. Сопровождать нас по заповеднику будут Алексей и Дмитрий.
 Маршрут определился следующий:
 1-ый участок. Под мотором необходимо пройти 75 км по маршруту Ванавара – устье р.Чамба – «Выезд». 30 км – вниз по Подкаменной Тунгуске; 45 км – вверх по р.Чамба до «Выезда». Время движения 4-5 часов (наш первый ходовой день).
 2-ой участок. Движение пешком по тропе до переправы на р.Макикта, правого притока р.Чамба. Протяженность ~ 17,8 км (второй ходовой день).
 3-ий участок. Пешком по маршруту р.Макикта – «Пристань» на р.Хушма, правого притока р.Чамба. Протяженность ~ 20 км (третий ходовой день).
 4-ый участок. Пешком «Пристань» - Заимка Л.А.Кулика (эпицентр катастрофы) – г.Фаррингтон – «Пристань», а также осмотр всех достопримечательностей в эпицентре. Протяженность пути ~ 20-25 км (четвертый ходовой день).
 Далее возвращаемся в Ванавару соответственно по участкам 3 – 2 – 1, сохраняя дневной километраж.
 Пока мы не знаем, как долго будем идти по тропе каждый день. После трудного пешего участка до р.Катанга в начале нашего похода, который был всего лишь около 16 км, преодолеть по тайге за 5 дней 100 – 110 км нам представлялось занятием весьма интересным в плане испытания себя и получения каких-то новых ощущений, эмоций, каких в городской суете никогда не почувствуешь.
 Перед тем как отправиться в путь, начать нашу вторую часть путешествия, пожалуй, самую волнующую, нужно ответить на вопрос: с какой целью мы хотим посетить эти места? Если сказать, что целью осмотра достопримечательностей ГПЗ «Тунгусский» или территории, помеченной почти 100 лет неизвестным космическим телом – «Тунгусским метеоритом», то значит ни сказать ничего. Мы хотим, во-первых, представить гигантский взрыв 1908 года: ощутить мощь ударной волны, ослепительную яркость вспышки над тайгой, оглохнуть от взрывов и ударов, сгореть от небывалого пожара; во-вторых, увидеть своими глазами последствия взрыва: полусгнившие поваленные деревья, торчащие из земли корневища, уцелевшие деревья с обрубленными сучьями, аномальные явления; в-третьих: пройти маршрутами первооткрывателей и последователей этого ярчайшего явления, принять участие, хотя бы фантазийно, в их интереснейшей работе, посидеть у костра, послушать сочиненные здесь стихи и песни и, конечно, бесконечные дискуссии о феномене, который всех нас объединил своей тайной.

 3 августа (вторник)
 После затянувшихся сборов в 11-00 отчалили от ванаварского берега. Погода солнечная, тепло. Рассматриваем тунгусские берега. Характер рельефа уже достаточно известный: с воды «выходит» удобная пологая ступень, состоящая из песчаных суглинков, покрытых галькой и камнями мелких и средних размеров. Выше вертикальный переход на следующую ступень, являющуюся основанием леса, с почвенным покровом и деревьями. Весной, во время половодья, вода поднимается до второй ступени, подмывает ее, обнажает корни деревьев и заходит дальше в лес. Местные жители в это время бороздят лесные просторы на своих шитиках с моторами. Впервые увидели на берегу штурманские знаки, ориентиры судовождения. Благополучно прошли Чамбинский порог и вскоре сделали недолгую остановку у устья р.Чамба для замены гребных винтов. Впереди сложный 45-километровый подъем по Чамбе с ее шиверами, камнями и необыкновенно развитым речным серпантином, типичном для здешних рек, в том числе и для Катанги (Подкаменной Тунгуски) в верховьях. Отмели на поворотах имеют грязно-серый оттенок, в отличии от светлых катангских. Они во многих местах истоптаны копытными, птицами, а на подходе к «Выезду» на песке обнаружили череп оленя с рогами.
 Несколько ранее я не мог объяснить видимое несоответствие длины и ширины местных шитиков (лодок). Находясь в сегодняшнем плавании по мелкой Чамбе все прояснилось. Большая длина (достигающая в некоторых моделях 11 метров) наряду с шириной в 1-1,5 метра необходима для прохождения речных ступеней (шивер). Когда груз перемещают на нос (мы с Ларисой), то лодка при этом приобретает дифферент (наклон) на нос, изменяется, соответственно, глубина погружения гребного винта в меньшую сторону, позволяя ему не задевать камни в русле. К нашему удивлению мы смогли пройти на «Вихре» мели глубиной 20-25 см.
 В 3 часа дня мы прибыли на «Выезд». Это зимовье на правом берегу р.Чамба в том самом месте, где реку пересекает знаменитая тропа Л.А. Кулика. Сейчас здесь Чамбу спокойно можно перейти вброд, а когда-то, в далеких 20-ых, весной в половодье на этой переправе чуть не утонул сам Л.А.Кулик. Лариса с Алексеем остались хозяйничать у зимовья, я же с ребятами рыбачил с лодки, спускаясь по Чамбе от устья р.Макикта. За 5-6 часов в 3 спиннинга мы наловили ведро окуней и хариусов. Плотно поужинав, улеглись спать с мыслями о завтрашнем походе.

 4 августа (среда)
 Вчетвером вышли в 9-00. Температура 20 – 25 С, солнечно. У нас с Ларисой в рюкзаках килограмм по 10. Через 100 метров нас встречает болото во всей своей красе. Для того чтобы не набрать воды прыгаем с кочки на кочку. Ноги топнут то в воде, то в мягкой болотной растительности. Поднимать их приходится высоко (колени выше пупка); несмотря на небольшой вес рюкзак норовит «увести» тебя во все возможные стороны, но только не в нужную. Так и качаешься с ним то теряя равновесие, то восстанавливая, иногда задействуя при этом одновременно все четыре конечности.
 В начале июля на конторах нас обнадежили по поводу исчезновения комаров и другой нечисти точно 28 июля, причем так категорично, что мы по неопытности поверили и необычайно обрадовались. Однако сегодня, шатаясь по болоту, сразу сообразили, куда переселяются летающие вампиры после 28 июля – в болото. В принудительном порядке мы стали донорами. Хочется сказать несколько слов о разновидностях и тактике здешних насекомых, т.к. они являются нашими спутниками везде, куда бы ты не пошел и что бы не делал. Мошка слегка бьет крупой в лицо, уши, глаза, норовит подлезть в любую щель, лишь бы добраться до тела. Комар изменил свою тактику с начала лета: став после дождей крупнее, он выбирает место для посадки еще на дальнем подлете и бесцеремонно падает, с уже, казалось, выпущенным жалом. Но больше всех сил на этой охоте за теплой кровью тратят пауты (похожи на слепней, но крупнее) и оводы (в июле). Эти с шумом подолгу режут вокруг тебя воздух, прежде чем со стуком грохнуться куда придется.
 У нас для успешного, достаточно быстрого прохождения (3-4 км/ч) болота (и не только) выработалось несколько правил:
1. Во время движения не оглядывайся, т.к. потеряешь опору и упадешь.
2. Поднимай ноги как можно выше.
3. Поменьше пей воды, чтобы не потеть и не махай руками. Замечено, что пот и интенсивное отмахивание только увеличивают вокруг тебя количество насекомых.
4. Всегда имей наружное средство (мазь, реппелент), даже если привык пользоваться москитной сеткой.
5. Опасайся перегрева тела, для чего одежду нужно иметь по погоде и, желательно, из натуральных материалов.

 Высокая температура окружающего воздуха постоянно «давит» на организм. Если бы мы шли в черных одеждах, то обратно пришли бы в белых (от соли). По той же причине ноги в сапогах быстро отсыревают, поэтому в этом случае лучшие носки – портянки.
 Через 2-3 км по упавшей лиственнице переходим ручей, отдыхаем около 10 минут и двигаемся дальше. Болото закончилось, идем сырой низиной с травой и карликовой березкой местами. Тропа постоянно пытается принять ширину одной стопы. Приходится выбирать опорную ногу при каждом шаге. При этом вторая, не опорная, страдает и съезжает в русло тропы, выворачивая стопу до предела. У меня всегда страдала правая.
 Каждые 30-40 минут делаем небольшой привал. Большая часть пути на этом участке (4/5 от всего пути) проходит по болотам, сухим и не очень, а также по пригоркам, разделяющим эти болота. Минуя более половины заданного расстояния (~12 км) останавливаемся на обед на сухом пригорке и «идолами» (творение рук КСЭшников*) на стволах лиственниц. В стороне, в 100 метрах, бежит р.Макикта, в ней и берем воду для чая.

 *КСЭ - Комплексная Самодеятельная Экспедиция, основным составом, которой были молодые научные сотрудники Томского политехехнического и медицинского Университета. Организация экспедиций финансировалась в основном из собственных скудных сбережений.

 Признаться, устали. Пройдя, в принципе, небольшое расстояние, замечаешь особенность своего рюкзака: какого бы веса он не был (хоть 2 кг), он все равно оттянет тебе плечи, словно 30-ти килограммовый.
 Здесь моя фантазия уносит меня во времена Л.А.Кулика и экспедиций КСЭ. Вижу проводника Лючеткана, ведущего оленя, с пальмой в руке, за ним Леонид Алексеевич… Пробираются по сплошному «целику». Был ли вывал в этом месте? Глаза мои «зацепили» лиственницу, возраст которой около 200 лет, пытаюсь вспомнить карту границ вывала… Но нет, ничего не вижу. Интересно, Л.А.Кулик нашел здесь поваленные деревья? Картины начинают быстро меняться, словно при ускоренном кинопоказе. Проходят 30-ые, наступают 50-ые, а именно 59-й. Вереница из 12 человек… КСЭ-1. Идут по той же тропе, но, скорее, сильно заросшей и потерянной со времен 30-ых годов, и тут же остановились на чаепитие. Обстановка та же, что и сейчас, только лиственницы на 50 лет моложе и «идолов» на них нет.
 После отдыха – те же болота, правда, сухие с невысокими редкими сосенками и лиственницами, и те же подъемы и спуски на пригорках. Пытаюсь усмотреть на этих возвышенностях хоть что-то свидетельствующее о той далекой катастрофе, но пока безуспешно. Вот так, с «перекурами» (немного увеличенными), чередуя разговор и молчание (я, замыкая колонну, молчу постоянно) в 17-30 мы достигли Макикты. По нескольким увиденным в пути табличкам удалось подсчитать пройденное сегодня расстояние (17,8 км).
 В этом месте такая же как и на «Выезде» изба, заслуга сотрудников заповедника, благоустроенное кострище, стол и лавки без навеса. «Мишка не заходил», - заключил Димка, проверив парниковую пленку на окне и подпертую хлыстом входную дверь.
 Сытный ужин постепенно разливает усталость по всему телу. Чистейший воздух, к которому мы уже успели привыкнуть, вводит нас в состояние сна.

 5 августа (четверг)
 В 10-00 мы переходили р.Макикта. Ломота в суставах ног при ходьбе постепенно прошла. Первый участок пути после переправы представляет собой хорошую тропу по слегка возвышенной местности. Утро отличное, настроение еще лучше, ноги сами тебя несут, разговор, кажется, ускоряет ход.
 Минут через 30-40 изменяется характер тропы. Она проходит прямо по корням высохшего ручья. Крупные камни в русле заставляют более внимательно выбирать опору для ног. Пытаюсь все снова и снова «выхватить» из леса свидетелей катастрофы, уж здесь они должны быть.
 Дошли до болота, из которого ручей берет начало. Скорее даже не болото, а «Сайгон», как назвали побывавшие здесь недавно гости из Америки. Под ногами сплошная вода, тропы уже не видно, заросли карликовой березки становятся все выше и плотнее. Ничего общего с обычной березой я не нашел, разве что форма листьев совпадает. К.б. представляет собой пучок прямых веток на кочке, на которые посажены листья. Пробирались мы через кусты различной высоты: от 1 до 2-2,5 метров. Подобные заросли вместе с кочками обычно в низинах на местном языке называют «хаяктой» и чем гуще они, тем сложнее передвигаться. Иногда тебе кажется, что все нависшие над тропой прутики специально норовят застрять между ногами, после чего человек падает носом вперед.
 «Погуляв» по «Сайгону» примерно с полчаса, решили продвигаться правым краем болота по наметившейся тропке. Через час пути понимаем, что идем «другим путем» (то есть не тем каким нужно). Стрелка компаса настойчиво не хотела сопоставить истинное направление движения с выбранной нами тропкой, которая, кроме того, стала неестественно петлять и, убедив нас в своем зверином происхождении, вовсе исчезла. Давно известно, что, заблудившись, необходимо вернуться обратно в то место, которое знаешь. Подчиняясь этому правилу, где-то в 13-00 Алексей впереди вскрикнул и постучал себя по голове: мы не заметили явный левый поворот. Еще пару следующих дней он себя винил за лишнюю 3-ех часовую прогулку по тайге, но никаких упреков с нашей стороны, конечно, и быть не могло: подумаешь, лишние 6 км нам только на пользу.
 Далее идем по профилю правым краем болота километра 4, тропа, свободная от зарослей, так сильно обжалась мхами на кочках, что превратилась в узкую канавку в одну стопу шириной и, местами заполненную водой. О предпочтении зверей не только передвигаться по тропам, но и зачастую здесь же справлять свою нужду мы сделали вывод по обилию соответствующих следов на обнаженных участках почвы.
 Отличие «профиля» от тропы состоит в его прямолинейности. Его достаточно протяженные участки буквально прорублены сквозь тайгу. Направившись по такому геологическому «профилю» мы и сбились с дороги. Тропа же вьется серпантином, огибая все препятствия на своем пути.
 После 4-ех километрового участка тропа резко меняет направление с С на СЗ (как мне показалось), «переправляет» нас через достаточно глубокий ручей, и, далее, уходит в небольшой подъем. Минуя ручей, можно, кстати, переобуться в ботинки и 3-4 км до «Купальни Зоткина» идти с комфортом.
 На возвышенности в глаза бросаются бугорки, поросшие мхом и напоминающие корневища поваленных деревьев. Замечаю продолжение бугорков: длинные борозды почвы, в основе которых полусгнившие стволы деревьев. Оглядываюсь вокруг, пытаюсь найти группу одинаково сориентированных борозд, однако, из-за спешки по причине утренней задержки распознать «аккуратный» лесовывал не удается. Также бросается в глаза отсутствие, по крайней мере, в пределах видимости, взрослого леса.
 Через 2-3 км после поворота на СЗ начинается зона недавних пожаров и интенсивного ветровала. Густые заросли молодого березняка, орешника, а также бурелом из поваленных стволов заполнили все вокруг. Тухлый запах умерших животных на некоторых участках, помет медведя, лося указывают на неплохую численность зверя в этих местах. Найти что-нибудь интересное решаю на обратном пути, когда точно смогу определить возраст поваленного леса и направление катастрофного вывала.
 Постепенно лес расчищается, редеет, и мы выходим на удобное для отдыха место, именуемое «Купальней Зоткина». И.Т. Зоткин, один из первых исследователей проблемы ТМ, говорят, искупался(?) в болоте напротив, вследствие чего стоянку украсили табличкой с соответствующей надписью. «Купальня» находится примерно в 9 км от зимовья на р.Макикта.
 После обеда направляемся через болото, теряем тропу и находим ее уже на другом краю. Болота просто «проглатывают» все тропки, если их постоянно в течение лета не натаптывать. Впервые пройти по тропе вдвоем с Ларисой и не заблудиться, как планировалось ранее, мы вряд ли смогли, и пришлось бы идти по азимуту через нетронутую тайгу со скоростью ~1 км/ч (из опыта нашего проводника Алексея). Если учесть здешние расстояния, то можно предположить что на путь от «Выезда» до «Пристани» мы потратили бы около 30- 40 часов ходового времени (4-5 суток). Не перестаю удивляться способности коренных жителей эвенков двигаться (пешком) по тайге вообще без троп, ориентироваться без карт и компасов и достигать при этом очень приличной скорости. Зимой же олень может разогнать эвенка до скорости 15-20 км/ч. Очень много интересного можно узнать из жизни этих детей природы, однако не буду отвлекаться.
 Торопимся. Грибов кругом просто не счесть: грузди, рыжики, подберезовики. Но времени для сбора нет. Снова вижу знакомые бугорки, целую группу «правильно уложенных» стволов. Усталость куда-то пропала, отстаю от группы, уверен процентов на 80, что нашел то что искал. Но нужно догонять наших.
 Далее две низины с «хаектой» с границей красивого сухого, в основном, елового леса. Километра через 3 начался не очень крутой спуск, который вывел нас на берег р.Хушма. Неглубокая каменистая речка позволила нам быстро перейти ее в сапогах и продолжить путь уже по другому, левому берегу, вверх по течению. Оставалось всего лишь 300-500 метров до «Пристани», когда аромат черной смородины у ручейка заставил нас поочередно резко затормозить и насладиться почти созревшими крупными ягодами. Нужно сказать, что дикая черная смородина ни в какое сравнение не идет со смородиной на садовых участках. Оторваться невозможно даже после 10-ти часового перехода, забывая про потяжелевший за это время рюкзак.
 Еще небольшой подъем и взору уже в сумерках открывается та самая «Пристань», с которой так много связано событий и в прошлом и в настоящем. Большая высокая изба, приличная кухня под крышей, агрегат к куликовскому бурильному станку, столб с табличками, оставленными здешними гостями восстанавливают целостность образов из книг, авторами которых являются люди, посвятившие свою, несомненно, лучшую часть жизни работе над проблемой 20-го века.
 Зимовье, построенное экспедицией Л.А.Кулика в 1927 году, служило пристанью, промежуточной базой на пути к эпицентру и постоянному месту работы. В послевоенные годы здесь трудились участники всех КСЭ, экспедиций КМЕТа (Б.И. Вронский) и С.П.Королева.
 Поднявшись в гору метров 40, выхожу к огромной хушминской «гостинице», благоустроенному комплексу сооружений, в составе которого два огромных зимовья под одной крышей, крытая столовая с 8-ми метровым столом и лавками, оборудованное кострище, раковина с умывальником на краю обрыва к реке. Чуть пониже к Хушме пристроились баня и хозяйственные постройки, а метрах в 80-ти от «гостиницы» вымощена доской вертолетная площадка на вырубленном участке тайги. В благоустройстве «Пристани» несомненная заслуга сотрудников заповедника, участников экспедиций.
 10 часов вечера. Продолжительность сегодняшнего пути составила 11 с половиной часов. 100 грамм за ужином моментально разлили приятную слабость по всему телу. За «Пристань» - стоит! Мы так долго сюда шли.

 6 августа (пятница)
 С погодой сегодня повезло. Плотно позавтракав, вышли втроем (Дмитрий остался) примерно в 10-30. Сегодня мы должны добраться до эпицентра, осмотреть все достопримечательности и вернуться на «Пристань». Прямо от гостиницы через «аэропорт» нас уводит в лес отличная тропа. Спустившись по некрутому склону, переходим по бревну один из левых ручьев Хушмы. Лес здесь молодой и достаточно редкий. С правой стороны тропы замечаю чередующиеся по ходу движения небольшие лесные холмы и понижения. Создается впечатление, что наша группа движется по долине ручья или небольшой речки. Впереди Алексей с Ларисой о чем-то оживленно разговаривают, я же, как всегда замыкающий и как всегда молчу. Мысли о предстоящем захватили меня полностью.
 Примерно через час камни в высокой траве и береговые заросли заставляют нас опустить головы и внимательно смотреть под ноги, для того чтобы не оступиться. С левой стороны послышался переплеск небольшого ручья. Продолжаем с опущенными головами перескакивать с камня на камень, отодвигаем кусты, и… Зрелище неожиданной необычайной красоты встает перед нашим взором, вынуждая поднять головы и буквально раскрыть рот. Прямо перед нами ущелье, по ступеням которого пенится тот самый водопад Чургим… Какое-то божественное место… На протяжении всего путешествия по Катанге мы привыкли видеть относительно спокойные реки с порогами и перекатами плавными, небольших уклонов и без всякого намека на водопады. Ввиду своей неповторимости Чургим так и хочется записать в списки оставленных следов неизвестного космического пришельца 1908 года. Создается такое впечатление, что огромная неземная сила направленными ударами сверлила сверху скалу, породила глубокий колодец с тремя отвесными стенами, между которыми в одной стороне бросила ручей в водопад, а в противоположной, успокоив его и сняв пену, выпустила из колодца наружу. Недаром у подножия водопада стоит столбом «идол» (сооружение КСЭ). Наверное, сооружавшим его также приходили мысли о «космическом» происхождении этого чуда.
 Немного передохнув, по глубокому разрезу скалы, руслу ручья Чургим, двинулись дальше. Справа над нами нависла гора Каскадная, гора В.А.Ромейко, как ее назвали в администрации заповедника. Первоначального отличного качества тропа не теряет, лес все такой же молодой: старых деревьев возрастом 150 и более лет не наблюдаем. Через полчаса ходьбы слева от тропы обнаруживаем пень лиственницы со сложенными сверху 10-ти сантиметровыми спилами. Вот он, переживший катастрофу свидетель и спиленный с целью ее изучения! Если внимательно осмотреть срез, то можно увидеть всю жизнь этого дерева: периоды бурного роста сменяются многолетним угнетенным состоянием, после чего дерево выздоравливает, и наступает фаза нормального роста. По характеру и количеству годовых колец возможно вычислить слой 1908 года и проанализировать его.
 Далее переходим правее через сухое болотце и устраиваем перекур у столбика, сооруженного КСЭ, с обозначением, понятным только настоящим исследователям (скорее всего этот столб входит в систему обозначений сторон света, и этот, в частности, в цепи с другими указывает южное направление от Заимки Л.А.Кулика). Рядом – интересная достопримечательность: «лестница в небо». Видимо ранее она использовалась для подъема на дерево, к остаткам которого приставлена сейчас. Разгадать тайну, познать непознанное, поднявшись в небеса, - вот что пытались сделать ее строители. Удивительно, все, что мы тут видим, буквально пропитано событиями, происходившими на протяжении последних 100 лет.
 Далее по тропе встречаем поочередно еще два столбика, подтвердившие свое назначение. Вероятно, остальные в цепи вкопаны в стороне от тропы. Справа показалось огромное Южное болото, на которое возлагались такие большие надежды в поисках неуловимого неземного вещества. (Из прочтенной позже научной литературы я узнал, что поиски следов ТМ, наконец, дали в 90-ых годах положительный результат. Точно известно, что найденное имеет неземное происхождение, однако, полученные факты нуждаются в серьезной проверке, достаточно долговременной. Для установления природы космического гостя, как мне кажется, требуются не только дальнейшие открытия в «земных» науках, астрономии и сопредельных дисциплинах, но и способность научных мужей, опираясь на достоверные факты, нестандартно мыслить и не вписывать идеи в узкие рамки сегодняшних научных теорем и аксиом).
 Примерно, через час после некрутого спуска выходим на Северное болото и приносим дань (телефонную карту и рубль) здешнему идолу для пропуска на Заимку Л.А.Кулика. Интересно это болото тем, что состоит из сети различных по размерам (и по уровням) болотных впадин с водой и густой растительностью на поверхности. Мягкие торфяные бугры образуют берега этих впадин. Болотца имеют различные формы, есть идеально круглые. Действительно, можно подумать, что каждый такой резервуар с водой может претендовать на звание метеоритного кратера. В рамках учений 20-30-ых годов ТМ представлялся как огромный железный метеорит, который должен был оставить после падения воронки в почве (болоте) с огромными глыбами вещества на дне. Одна из таких воронок, находящаяся в 50-ти метрах от подножия горы Стойкович, совершенно круглая, и привлекла внимание Иннокентия Михайловича Суслова, тогдашнего председателя Красноярского Комитета содействия народам Севера. Для проверки «космического» происхождения этой впадины ценой неимоверных усилий экспедиция Л.А.Кулика смогла прорыть траншею в торфяном «борту» и осушить ее (уровень воды здесь выше, чем в соседних). Как известно, Л.А.Кулика постигло разочарование, т.к. кроме пня на дне обнаружить ничего не удалось. Кстати, забегая вперед, мы тоже «обнаружили» это болотце, называемое в честь первооткрывателя «Сусловской воронкой», и Лариса сфотографировала меня возле куликовской траншеи.
 Пройдя по разрешению идола метров 60, вышли к куликовскому лабазу и чуть поодаль среди молодых деревьев рассмотрели две избы, оборудованную столовую под крышей с кострищем, столами, лавками, горой дров и дощатым полом. Избы и лабаз построены экспедициями Л.А.Кулика, «ресторан «Тунгусский гурман» - три длиннющих стола с лавками под одной большой крышей и очагом посередине, произведение его последователей.
 Находясь еще дома, мы читали описания этих мест, рассматривали фотографии. Но для того, чтобы почувствовать всю «атмосферу» загадок, необъяснимых явлений, поистине героического труда людей, пытающихся найти истину, недостаточно просто прочитать книги, необходимо сюда попасть. Для людей интересующихся, с обостренной фантазией этот уголок Земли превращается в постоянный, неудержимо влекущий, магнит.
 Со времен первоисследователя здесь все осталось нетронутым: крыши на избах (по мнению сотрудников заповедника требующие капитального ремонта); инструменты его экспедиций на щитах в столовой и избе; каменная печь поодаль (вероятно, для выпечки хлеба); трубы и агрегаты для бурильного станка, аккуратно сложенные на деревянных опорах; ледник позади большой избы, уже обрушившийся; болотный колодец; уцелевшие фрагменты деревянного настила (гати) недалеко от «Сусловской воронки». Так и хочется мысленно добавить образы строгого Л.А.Кулика, выходящего из избы и отдающего указания своим помощникам начать бурильные работы, спешившего по тропе к Заимке И.М.Суслова. Все образы в редких кино- и фотокадрах, увиденных ранее, здесь невольно оживают и с головой вовлекают тебя в свое время, свою жизнь с поисками, надеждами, разочарованиями, полностью оставляя твое настоящее где-то очень далеко.
 Утолив немного голод и жажду направляемся на СВ юго-восточным краем Северного болота на самую высокую здесь высоту Фаррингтон. И справа, и слева торчат огромные выворотни, обращенные вершинами своих стволов от Заимки. Два из них на тропе являются одной из достопримечательностей, возле которой все без исключения фотографируются. Алексей любезно согласился нас запечатлеть на фоне этих мертвых, свидетельствующих о колоссальной взрывной волне, свидетелях катастрофы. Через ~1,5 км почувствовали начало подъема. Число поваленных деревьев, в том числе и «метеоритных» растет. «Винтовая» тропа «каменеет» и через 15 минут выводит нас на вершину г.Фаррингтон. Ловлю себя на мысли, что смотря под ноги при подъеме и при спуске, понять в нужный момент на какой стороне горы ты находишься первопроходцу очень затруднительно. Кстати, и некоторые участники КСЭ на первых порах тоже бывали в положении, когда первоначально «на глаз» неправильно выбрав направление, блуждали по тайге долгими часами (факт отражен в первых стихах исследователей). Вместе со званием самой высокой горы в районе эту интересную особенность можно отнести в разряд ее достопримечательностей.
 На вершине открывается отличный вид на Северное, Южное болота, озеро Чеко. Деревянная вышка позволяет при желании подняться еще чуть повыше для фотографирования. Несомненно, г.Фаррингтон является не только одним из красивейших вершин в районе падения ТМ, но и, наверное, за десятилетия исследований получила статус ритуального (в каком-то смысле) места. Ни одно повествование, научное или популярное, не обходится без упоминания о г.Фаррингтон.
 Держим обратный путь и, добравшись до Заимки, решаем направиться в другую сторону на ЮЗ в надежде увидеть «мутацию»(?) хвоща и нашумевший в свое время «Камень Джона» на вершине горы Стойковича. Выворотни по обе стороны тропы смотрят стволами уже в другую сторону, подтверждая этим правильность и однозначность определения района эпицентра. Поднявшись на вершину, пересекаем небольшую березовую рощу, заросшую гигантским хвощем (как нам показалось, потому что за время своего путешествия хвощ встречался высотой не выше ботинка). Другого определения как «мутация» не подберешь. При рассмотрении «Камня Джона», видимо, всех, в том числе и нас посетили два вопроса. Первый: каким образом эта каменная глыба оказалась на вершине горы? Второй: каким упорством нужно обладать, чтобы обнаружить и отрыть эту самую глыбу?
 Последние минуты на Заимке, пора возвращаться на «Пристань». Уходить совсем не хочется, видимо, я «заболел» опасной «метеоритной болезнью», которой по совету наших проводников необходимо остерегаться в этих местах. Позже, в Москве, наших знакомых, знающих о проблеме ТМ только понаслышке термин «метеоритная болезнь» приводил в состояние вопросительной неопределенности. Однако после разъяснения они успокаивались и интерес к проблеме, вообще, и нашей причастности к ней только усиливался.
 Восхождение на гору Каскадная (возле ручья Чургим или наоборот) не показалось нам таким тяжелым, каким показалось, наверное, молодым ребятам, впервые доставляющим на ее вершину воду для жизни в специальных рюкзаках. В.А.Ромейко, интересный человек, руководитель ежегодных молодежных групп, специально тренирует между походами своих подопечных для жизни на горе. Причина проста: лагерь на горе Ромейко (так назвали ее в заповеднике) идеально подходит в качестве смотровой площадки для наблюдения серебристых облаков. Это необычайно красивое загадочное явление наблюдалось очевидцами, когда ночь после катастрофы не наступила вообще на огромной территории севернее 45-ой параллели от Енисея до Атлантики. Загадкой же остается связь этого малоизученного явления с ТМ. Если связано, то что следствие, а что причина? Можно представить себе, как целая гора подобных вопросов терзает умы молодых ребят, когда из своего горного лагеря ночью они наблюдают серебристый свет в небе. Невероятное зрелище! Вживую облака нам, к сожалению, наблюдать не пришлось, однако на сайте в Интернете есть отличные фотографии. Вот я и ответил на вопрос: тяжело ли жить на горе?
 Мы поднимаемся на гору В.А.Ромейко с целью запечатлеть группу поваленных деревьев, которая здесь наиболее хорошо сохранилась и может уместиться в одном кадре. Кроме этого на вершине образовался природный каменный выступ, с которого можно «взлететь над морем зеленой тайги» и осознать всю ее бескрайность. Пытаемся охватить эту красоту своим маленьким фотоаппаратом и с досадой понимаем, что без серьезной аппаратуры здесь делать нечего. Именно здесь ко мне приходит устойчиво огромное желание научиться фотографировать.
 Сделав еще несколько снимком на вдп. Чургим, продолжаем обратный путь с ощущением абсолютного счастья, потому что таких мощных впечатлений не испытывали очень давно, а, может, и вообще.
 К «Пристани» подходим уже в сумерках. После бани, приготовленной Димой, и сытного ужина, счастливые, быстро уснули.

 7 августа (суббота)
 Невероятно трудно покидать это гостеприимное место. Погода как будто специально дразнит нас, ярко светит солнце, в небе ни облачка. Сделав последние кадры на «старой Пристани», ложимся на обратный курс в 10-30. В пути уже в который раз подтвердился факт, что обратная дорога всегда короче. Участки, казавшиеся ранее тяжелыми, мы минуем быстро и легко.
 Научившись в эпицентре выделять «метеоритный вывал», сейчас я был потрясен его размерами. На расстоянии около 10(!) км от Заимки, справа от тропы бросилась в глаза лиственница или, вернее, все что от нее осталось. Достигнув, примерно, 200 летнего возраста (~ Ø 40(!) см в комле) 96 лет назад, она была сломлена как лучина всего лишь в метре от земли. Ответ на вопрос о причине ее гибели лежал на поверхности небольшого холма, обращенной в сторону эпицентра: она была усеяна строго сориентированными поваленными деревьями разных размеров и одного («мертвого») возраста. Ту же самую картину наблюдаем в 25-ти километрах от эпицентра. На подходах к зимовью на р.Макикта (~30 км от эпицентра) я впервые обнаружил живых свидетелей. Все три лиственницы одного возраста (150-200 лет) имели наклон в противоположную сторону от Взрыва, ориентация сучьев по окружности ствола была нарушена: нормально развивающиеся 96 лет назад сучья на стороне Взрыва были сломлены ударной волной у основания, развернуты в противоположную сторону и по сей день с этой «коррекцией» растут и развиваются. Создалось такое впечатление, что тайгу когда-то «причесали» огромными граблями.
 Можно сколь угодно долго описывать увиденные последствия Тунгусской катастрофы, но ощутить всю масштабность этого события, вдохнуть воздух загадок и тайн, можно только посетив эти места.
 Дождь пошел сразу после того как мы разместились в зимовье. Ужин пришлось готовить в избе, и вскоре горячая пища и печное тепло напустили приятный сон.

 8 августа (воскресенье)
 До Чамбы шли по сырой тропе, под ногами постоянно хлюпало. Несмотря на это уже через 6 с половиной часов, включая часовой привал на обед, мы благополучно добрались до зимовья, где нас поджидали Михаил и Сергей. Отложив плановую ночевку на Чамбе, решили двигаться сразу после небольшого перекуса. Холодный дождь сначала заставил померзнуть, затем разлил на востоке красивейшую радугу, которая выросла прямо из-под нашей лодки. Причалив уже в сумерках в Ванаваре, через час уже спали в теплом доме нашего хозяина.
 Итого за 6 дней по реке на лодке мы преодолели 150 км, пешком по тропе Кулика – около 110 км.
 9 – 10 августа (понедельник – вторник).
 За два дня успели просмотреть все кино и фото материалы в администрации заповедника, сходить в гости к нашим новым знакомым и собраться в дорогу.
 12 августа (среда).
 Самолет Ан-24 поднял нас в воздух, и, сделав последние кадры уже из иллюминатора, мы попрощались с Ванаварой, этим интереснейшим местом на Земле. Преодолев по воздуху 780 км, через два часа приземлились в Красноярске, в аэропорту «Черемшанка».
 Удивительно красивые пригородные места мы увидели из автобуса по пути на Красноярский вокзал. Зеленые холмы с каменистыми выступами коричневых оттенков, домики на склонах, блестящие нитки речушек и зеркала небольших водоемов простирались по обе стороны дороги далеко, на сколько хватало глаз. Все эти красоты, освещаемые ярким теплым солнцем, создавали ощущение полного благополучия.
 Минут через сорок уже прибыли на вокзал, и еще через час уже сидели в вагоне эконом-класса поезда Владивосток – Москва. В вагоне ехали четыре пассажира, которые очень нам обрадовались. Они ехали в вагоне из Владивостока в полном одиночестве четверо суток и стало понятно их оживление при наше появлении. Если учитывать, что до Москвы оставалось еще трое суток пути, то невольно осознаешь всю огромность нашей страны, как много интересных людей в ней живет и как много красивейших мест, которые хочется посетить.

 15 августа (суббота)
 Москва. Оказывается, что она совсем не центр нашей страны!!!
 Вот анекдот на эту тему:
 Старый эвенк спрашивает зашедшего в его стойбище геолога:
- Бойе, а ты откуда?
- Из Москвы.
- А до Москвы далеко?
- Да, тыщ пять километров по прямой будет…
- Дыра, однако!

 г. Королев Московская область 2004 г.

--------------------------------------------------
 Краткий эвенкийско-русский словарь:

Бойе – друг
Люча – русский
Дылбо – таймень (очень вкусная рыба)
Дылбочан – мать тайменя (приток, река, куда таймень поднимается нереститься)
Орочен – оленный человек (эвенк, имевший оленей)
Аргиш – кочевание, кочевой образ жизни
Ехтукон – ключ с горы, ручей с ключевой водой, родник.